January 20, 2008
ナイロビ非常事態宣言
ナイロビ初日の晩は、久々にぐっすり良く眠れた。ベッドの有難さが骨身にしみた一夜だった。
翌日の朝は少しゆっくりしてから、午後ネットカフェへ行き、何日か振りにメールのチェックをしていた。
すると、突如ネットカフェにいた客達が、一斉に窓の外に身を乗り出し何やら騒ぎ出した。
いったい何が起きてるのかと思いきや、そこでは完全武装したソルジャー十数人が、すごい勢いで多数の市民を追い回してる姿が目に飛び込んできた。
何処からともなく報道カメラマンまで現れ、そこら中で催涙弾が飛び交い、辺りは白い煙でモックモク。。。
周りに居た一般市民も、巻き添えを食わないよう必死に逃げ回っている。たまたまそこに居あわせただけで攻撃されそうな勢いだ。
その日の晩、その時の映像がニュースとしてテレビに流れた。
この騒ぎの原因は、年末にあった大統領選挙の集計に不正があったとか無いとか、、、で、それ以来こんな調子が続いているらしい、、、
このような暴動が、滞在してる間毎日のように起きた。ナイロビ自体は都会で近代的な街なのだが、そんな緊迫感もあってか、この街には何処かただならぬ雰囲気が漂っている。
別の日には、街を歩いてたら前から凄い勢いで大量の地元民が走ってきたことがあった。その後方では見覚えのある白い煙があがっている。
「また始まった!!!」と今度はうちらが巻き添えを食わないよう、地元の人と一緒に全力で走って逃げた。
ココは政府も警察も腐りきってるうえに、強盗が出たからといって周りの人は恐いからと見て見ぬフリをするような国らしい、、、
『自分の身は自分で守らなければ誰も助けてくれない』
こんな切迫した緊張感は旅に出てから初めて味わう。。。
ナイロビでは「サファリツアー」に参加しようと思ってたのだが、当然こんな状況なので、結局４日待っても全く人は集まらず、、、
この情勢はしばらく落ち着きそうもないので、仕方なくケニアのサファリは諦め、すぐ隣の国「タンザニア」へと抜けることにしました。。。
（写真左）宿の部屋から撮影した夜のナイロビ風景。人影も殆ど無く閑散としている。
（写真右）ケニアのバスはド派手★この風貌で音楽をガンガンに鳴らしながら爆走する。
January 16, 2008
地獄のローリー３０時間の悪夢
朝８時頃、エチオピア側のイミグレへ向かってる途中、アジスアベバのホテルで出会った日本人、のり君とまゆこちゃんカップルにばったり出会った。
さらに、そのままケニア側の国境を越えた後、首都ナイロビに向かうローリーも一緒に乗ることになった。このローリーというのは、いわゆる日本でいう貨物トラックのようなもの。
この国境からナイロビまでの移動区間は、アフリカを旅する旅行者の間でもかなり有名で、うちらにしてもアフリカの中でも最も恐れていた移動だった、、、
何を恐れていたかというと、、、
まず、この区間は昔強盗が多発してた為かバスの定期便が少なく、仮にあったとしても未だに危険度が高いという噂がたっていたのだ。
そこで、バスの代わりとして唯一、地元の人の移動手段となっているのがこのローリー（貨物トラック）のヒッチで、これだと強盗が多発する地域を通らずに迂回ルートをとる為、比較的バスよりは安全だという。
しかし、、、
危険を回避出来るのは良いとしても、このローリーはあくまで貨物トラックなので、当然その荷台には貨物が積まれているのだ。したがって「その貨物が何なのか？」という点がうちらにとっては非常に重要なポイントになってくるのだった。
うちらが当たったローリーは、運よく豆の詰まった袋を積んでいたのでその上に乗る事が出来たのだが、運が悪いとヤギや牛などの家畜を載せたヤツに当たるらしい、、、
その場合、もちろん荷台には乗ることが出来ない。 じゃあ一体ドコに乗ることになるのかというと、荷台を囲っているジャングルジムのような鉄パイプの上、、、（写真下）
これも短時間の話なら何て事は無いのだが、どれぐらいその状態でいなきゃならないかは、ドライバーの都合や気分次第なので、正直ハッキリとした時間はうちらには分からない。
運が良くても２０時間以上、運が悪ければ２泊３日とか掛かっちゃう場合もあるとのことだ。こんな最低な状況なので、この区間だけはやむ終えず飛行機を使う旅人も多い、、、
うちらも、これだけは割増で金を払ってでも助手席を確保するつもりでいたのだが、他にもっと金払いの良い上客が現れた途端、あっけなくうちらの確保した席は無くなってしまっていたのだった。。。
しかも、その上客がまだ小さい子供を連れたファミリーだったっていうんだらから始末が悪い、、、
そうなった以上、うちらも「これも運命か、、、」と潔く諦め、のりくん、まゆこちゃんと一緒に豆が満載された荷台へと乗り込んだのだった。
そのトラックには、最終的にうちらの他に地元の人が３０人近く乗り込んだ。まるで難民を乗せてるかのように狭くむさ苦しい環境、、、
トラックの荷台には幌が掛かってると喜んでたのもつかの間、走り始めると幌の透き間から大量の土埃がモクモと舞い上がってきた。
それはそれはヒド過ぎて、まともに前も見えなければ呼吸も出来ないという状態が続く。こんなホロならまだ無いほうがマシだったかも、、、
さらに、道がボッコボコの荒れ地にも拘わらず運転がメチャクチャ荒く、荷台内の揺れ方もハンパじゃなかった。。。。
「衝撃で身体が十数センチ宙に飛ばされたかと思った次の瞬間には、下の固い豆袋に叩きつけられる、、、」という状態が数分おきに延々と続いた。
しばらく乗ってるとアチコチが打ち身のような状態になってきて、ゆりなんて後から全身青あざだらけになってしまったほど、、、
休憩もどのタイミングでとるのか全く分からないので、トイレに行きたくならないようあまり水分を摂ることが出来なかった。
そんな中でも唯一、幌の上からの眺めはなかなかのもので、野生のキリンやラクダを目撃するという嬉しいハプニングも、、
しかし、 夜は夜で激しい揺れに加えて、真っ暗闇のなかを地元民と密着した状態で一緒に豆袋の隙間に埋まってしまった為、とてもじゃないけど寝るなんていう状況じゃなかった、、、
「これ程ながく感じる夜が今までの人生で果たしてあっただろうか、、？？？」
ふとそんな事を考えてしまってる程、キツくながい夜だった・・。
ようやく夜が明けたと思ったら、今度は追い打ちをかけるように雨が降りだしてきた。穴の空いた幌からは至る所で雨漏りしだし、それにあたると体温が奪われるのでおちおち横になってもいられなかった。
途中、ポリスによる検問も何回かあり、その度に外国人のうちらは執拗にパスポートをチェックされた。
そのうちの一回は、難癖をつけられて賄賂を請求されそうになったのだが、英語が分からないフリをして何とかごまかした、、
しばらくの間、心身共に疲れきった４人の放心状態が続く・・。
何時着くかも分からない状況の中、うちらに出来る事といえば、一刻も早くこの現実に終わりがやってきてくれる事をただただ願うのみだった。
乗る前に「ナイロビには早朝ぐらいに着く」と聞かされてたのだが、結局着いたのは午後４時近くなっていた。それもナイロビの手前５０ｋｍの地点で、、、
ローリーが急に市場に入ったと思ったら、今度はいきなり積み荷の豆を下ろしだしたので「何時に終わるんだ？」と確認したところ「７時まで待ってくれ」と言い出したので、もう呆れて自ら降りたという始末、、、
ナイロビに着くのが夜になるのはかなり危険という話だ。しかし、トラックを降りたのは良いが自分らが今いったい何処に居るのかさえ分からない。
そんな状況から必死に乗合タクシーを乗り継ぎ、倒れ込むようにナイロビにある日本人宿「ニューケニアロッジ」へ到着したのであった。
この道程には計３０時間ほど掛かったが、これでもうちらの場合は豆だったからまだマシだったらしい。
だからといって、、、
「もしこれが家畜だったら・・・」なんて事は今さら想像したくもない。
これは後から聞いた話だが、このローリーには家畜のさらに上をいくという「鉄クズ」という積み荷も存在するらしい、、、
家畜であれば、仮にバランスを崩して下に落っこちたとしても汚れるだけで済むのだが、それは落ちたが最後、鉄の破片が刺さって大ケガをするという話だ・・。
そんなフザけた話、うちらにとっては笑えもしないが、、、
とにかく、豆だろうが何だろうがこんな移動これっきりでもう二度とゴメンだ・・・。
January 14, 2008
エチオピア脱出計画
アルバミンチという町から、多数の民族が集まるといわれているジンカという村へ行く途中だった。
火曜と土曜に行われるジンカのマーケットには、周辺に住んでいる先住民族が物を売りに集まってくるのだ。そこでは、きっと皆さんもＴＶで見たことある「下唇に木の皿を入れたムルシ族」などのほか、多数の民族が実際目のあたりにできるという話だった。
その日は朝４時に起き、５時前にはターミナルに到着。 ゆりが必死の思いで確保してくれたゲロ臭いシートにゆられること４時間。
途中「コンソ」という町で小休憩してたときのローカルの一言でそれは決定的となった。
「今からジンカに何しに行くの？」
「マーケットだけど・・！？」
「マーケットは土曜だよ、、」
「えっ火曜もあるんじゃないの！？」
「ないよ、、」
「。。。。。」
マーケットは土曜の他に火曜もあると聞いていたので、うちらは何とかそれに間に合うように向かっていたのだったが、、、
この一言によって即座にジンカ行きをあきらめたうちらは、その場ですぐにバスを降りることにした。どうせなら、とそこに１泊してこうかと思ったが、よくよく調べるとココは隣町までの交通手段が週２回しかないようなとてもへんぴな村。
慌てて、たまたま声をかけて来た若者に移動手段がないか聞いてみる。
すると「ちょうど今からモヤレ（国境）まで行くトラックが一台あるから、それなら今日中に間に合うよ！」という事だった。うちらにしてもジンカ行きが無くなった今、もうこんなツライ国は一刻も早く脱出したいところ。
「料金は二人でＵＳ２５ドル・・・えっ、、２５ドル？？？」
この国の物価からしたら相当高い額がファイナルプライスだったが、どうしても疲労からくる面倒臭さが先行してしまい、結局最後にはコッチが折れることに、、、
一体どんな車が来るのかと思いきや、ボロいトラックの荷台に、さらにボロい”カローラワゴン”が積まれているという、人を乗せるには何とも風変わりなスタイル。
「ハぁ〜、こいつらがしきりにトラックなのに快適だのリクライニングだのと、意味のわかんない事言ってたのは、この荷台のワゴンに乗れって事だったんだ、、、」
ま〜情けないスタイルではあるが、エチオピアのバスに比べたらオンボロとはいえ、カローラワゴンのシートの乗り心地というのは極楽だった。
しかし、うちらだけのプライベートという約束にもかかわらず、途中から５人ぐらいの人間を後部座席に詰め込んできた。
で、例のごとく暑いからと窓を開けようとするとやっぱり怒るのだ、、、
「なんでだ！？」とワケを聞いても、ポリスがどうとかよく意味の分からない理由をつけて何とか閉めさせようとするのだった。
そんな状態でドライブすること７時間。ようやくエチオピアとケニアの国境の町「モヤレ」までたどり着いた。
宿は何処もブンナベットで、安いかわりに半端じゃなくチッタナイ・・。
何軒か探したなかでも、まだ１番マシだったトコに決めたが、案の定水が止まっててここでもシャワーは浴びられなかった。
その夜は、エチオピア最後の晩にと「ぬるいビール」と「インジェラ」をしこたま頂き、ぐっすり眠りにつきましたとさ。。。
それにしても、ぶっちゃけエチオピア人の脳ミソの足りなさ（失礼）、、というか思考力の低さには本気で驚愕だった。
それを思うと、本当に失礼な話かもしれないが、アフリカで唯一ヨーロッパが植民地化しなかったという理由も、自ずと分かるような気がする。。。
逆にここまでくると、どうして同じ人間のハズなのにこの差が生まれてしまったのかを知りたい。。。
これはエチオピア人に限った話なのか、、、！？
それは教育の違いなんていう単純な理由で果たして説明つくのか、、、！？
はたまた遥か太古から続く進化の問題に関係してくるのか、、、！？
ま〜結局それも分からず終いで明日にはこの国を脱出してしまうんだけど。。。
あぁ、、一体全体ナンだったんだこの国は。。。？？？
（写真左）うちらを見るなり“YOUｰ!YOUｰ!YOUｰ!”を連発し、カメラを向けてもしきりにカンフーの真似ごとしかせず勝手に暴走してた全くもってカワイクない子供達。
（写真右）町をぷらついてるとまたもや“YOUｰ!YOUｰ!YOUｰ!”と近寄ってきて、そのあと何処までも延々にくっついてきた子供達。最後はこっちが心配になり親を探すハメに。。
January 10, 2008
エチオピアのバス
エチオピアでの移動は、基本的にバス移動がメインとなるのだが、それはそれは壮絶なモノだった・・。
今思い出しただけでも気分が悪くなってくる程だ、、、
ということで、今回はそのワケを一つずつお伝えしていこうと思います。
まずはバスの車体から、、、
エチオピアのバスは、殆どが一体いつ作られたかさえ判別出来ない程のボロに加え、シートの幅が「コレ完全に設計ミスだろ？？？」ってぐらいの狭さだった。
三人掛けのベンチシートに三人座っちゃうと端の人の尻は半分しか乗らないし、二人掛けのシートなら”ギュ〜ギュ〜”に密着して座って、なんとか座れてるのかな、、っていうレベル。
これは決して大柄の人の話じゃなくて、小柄で痩せてるエチオピア人が詰めて座ってもこんな状態なのだ・・。
もちろんリクラインニグなんてものもなく、座面はクッションがつぶれて硬いうえに、背もたれもほぼ垂直ときてる。
しかし、それより何よりエチオピアのバスは、車内がどんなに暑くたって窓を開けられないというのがツライ、、、
これは別に窓が壊れて開かないわけでも、元から開かない設計になってるというわけでもない、、、
開く窓はちゃんとついてるのに、単純にそれを開けてはならないのだ、、、
ナゼかというと、、、
「悪霊が入るから・・・・」
これは笑い話じゃなくて、ホントにホントの話。。。
それでも、子供や若い子なんかは暑さに耐え切れなくなって時々開けちゃうのだが、すぐさま後ろから年配者の手が伸び”ピシャッ”と閉められた後「バカモン！！」と一喝させられてしまうのだ。
噂には聞いていたけど、正直このご時世に本気でそんな事を信じてるワケ無いだろと、半分冗談ぐらいにしか思ってなかった。
だがしかし、実際のエチオピアでは確かにいまだ信じられている迷信なのだった。
道路の舗装もしごく当然のようにされてなく、走行中は終始、、、
”ガッタンッ×ボッコンッ×ガッタン×ボッコンッ”
「おりャーコレでもかっ、、」ってぐらい、それはそれは縦横斜めに揺れる揺れる、、、
さてここで問題です、窓を閉めきった汗と油の臭いが充満したクソ暑い車内で、こんな状態がしばらく続くと人は一体どうなっちゃうでしょう・・！？
そうです、車酔いです・・・・。
加えて地元の人は日頃からあまり車に乗り慣れてないとみえ、バスが出発して２〜３時間も経てば、ざっと半分ぐらい人が気持ち悪そ〜な表情を浮かべつつ頭をうなだれ始めます。
そこまでくると後は時間の問題で、次第に何処からともなく「ゲェ〜、、ゲェ〜、、、、」という声がこだましてきて、と同時に車内にはあの「かほり」が立ちこめてくるのです。。。
だが、それでも窓を開けないあたりがさすがエチオピア人。。。
一度、「足元がやけにヌルつくな〜、、、」と思っていたら、後ろで吐いた人のゲロが流れ出し、足元に置いといたデイパックに”べっちょり”ついてたなんて事もあった、、、
その時は「えェ〜イ、もうどうにでもなってしまえー！」って感じでさほど気にはならなかったが、今思えば、あまりの苛酷さで軽く思考回路が壊れてたんだと思う。。。
想像してみて下さい、、、
もうろうとする暑さのなか”ガッタガタ”に揺れる”ボロッボロ”のバスで”ギュ〜ギュ〜”の”ゲェ〜ゲェ〜”なのに窓も開けられないという状況を、、、
きっと、想像だけで十分なツラさがお分かり戴けたことでしょう。。。
しかし、エチオピアのバスの苛酷さはこれだけにとどまりません。。。
お次は出発時間と席の確保、、、
エチオピアのバスは出発が早い！っていうか殆ど朝しかないっ！！
よほど近い場合以外は１日１本、田舎だと１週間にたった２本しかない、なんてトコもあった。
たいがい朝の５時とか６時にターミナルから出発するんだけど、どうしても確実に乗りたければまだ星が見えるうちからターミナルの外でスタンバってなきゃならない。
けどそんなに早くても、ゲートの前にはかなりの人数の地元民がすでに集結しているのだ。
暗闇の中で見る黒人の顔ってのは、白い目と歯だけがギョロっと光り、たまにそれが同時にこちらへ向いてたりするからけっこう恐い。。。
ゲートオープンの時間になると、それがスタートの合図となり、みんな一斉に全力ダーッシュ！！目指すは自分の目的地行きバス！！！
早い話、エチオピアのバスってのは早い者順が基本のようで、遅い者には外国人だろうと年寄りであろうと座る席はないのだった。
一度だけ事前に予約しようと試みたこともあったが、結局ドライバーから直接チケットを買わなければならない為タイミングが合うはずもなく、それも儚く失敗に終わってしまった。
当然ながら、大きいターミナルには同じようなバスが何十台も停まっている。 自分の乗りたいバスが何処に停まってるかなんて事うちらにはサッパリだし、ただでさえ黒人は足が速いのに対し、うちらは２０ｋｇ以上のバックパックを背負っているというハンデまであるからもう大変だ。。。
さらに、運よくこの席取り合戦に勝ったとしても、次には荷物代の交渉という面倒な仕事が控えている。
エチオピアのバスは、普通ならついてる荷物を入れるスペースなんてものは皆無で、うちらのような大きいバックパックを持ってる人は、別料金を払って屋根の上に積んでもらわないとならないのだ。
まだ暗いうちから並び、やっとの思いで確保したバスの席。何が何でもそのバスに乗りたいと思うのは誰だって同じだろう、、、
その弱みにつけこんでくる性悪なドライバーもたまにいたりして、交渉は思いのほか難航するときがある。
一度、バックパック一つに対し、シートの倍近い額を請求されたことがあったので、”高すぎる！！”と抗議したところ”だったら乗らなくて良い！！！”とあっさり返されてしまった事があるのだが、その後は負けじと時間ギリギリまで粘った。
けれど最終的に本気で置いてかれそうになったので、泣く泣く払ったうえに、さらには自分で屋根に荷物を上げさせられた、という仕打ちまで食らったことがある、、、
しかも、荷物には決まった額が定められているわけじゃないようで、人によって値段が違ってたり、中には払わないで済んじゃってる人もいたりするから確かな所はよく分からない。
こんなふざけたバス、、、とてもじゃないけど乗る気しないのがマトモな人の神経だろう。。。
だからといって「何でこんな国来ちゃったんだ？？？」と後悔したところでもうあとの祭り、、、
すでに交通手段に選択の余地なんてものはない。。。
中途半端に進んでしまったが為に、同じ思いして戻る事を考えると「先に進む」という選択肢しか残されてないうちらだったのだ、、、
ここは現代の常識なんてモンは一切役に立たないエチオピア、、、
Ｏｈｈｈ！！、、、アンビリバボ〜エチオピア！！！
January 08, 2008
エチオピアの食事情
エチオピアを代表する食べ物と言えば、誰が何と言おうとまずこの「インジェラ」が筆頭にあげられるだろう。
この食べ物については、これまでエチオピアに行った事のある人から、散々”マズイ”だの”ヤバイ”だのと聞かされていた、、、
人によっては「見た目はぞうきん味はゲロ。。。」 なんて表現をしちゃうほど、それはそれはマズイ食い物だという・・。
しかし、そこまで言われると、うちらとしては「どれだけマズイんだろう、、？」という怖いモノ見たさもあり、密かにこの噂の料理を食べれる日を心待ちにしてしまってたのだった。。。
エチオピアに入り、うちらにもいよいよその時がやってきたのだったが、これがいざ実際食べてみると、、、
「あれっ！？案外ふつう。。。」
でも、人間の先入観っていうのはホント不思議なもんで、、
初めの一回目は「散々マズイって聞いてたわりには全然イケるじゃんっ。。。☆」 という感じで、わりと食べれたんだけど、、
二回目には「皆が言うほどマズくないにしても、だからってウマイもんではないよなぁ・・。」 となり、
三回目以降になってくると「う〜ん、やっぱキツイかも。。。」
といった感じで、初めの先入観によって、食べるたびに味の印象も変化していった不思議な体験なのでした。。。
蒸しパンのようなふわふわの生地をクレープ状に平べったくしたものに、シチューのような煮込みをかけて食べるのだが、その生地に独特の酸味があるので、それが「ゲロ味」と言われるゆえんのようだ。
上にかけるシチューのようなものは店によってマチマチだが、主に牛やマトンが一般的なようで、大抵ドコの店で食べても油っこい、、、
よって、すぐに胸ヤケがしてくるのだが、そこへ追い打ちをかけるように生地の酸味が襲ってくるので、少しでも腹が膨れてくると「ウプッ、、もうギブアップ。。」という状態になるのだった、、、
地元の人が食べてる一人前は、とてもじゃないけど一人では食べきれなかったので、うちらにとっては二人で一人前の量が丁度良かった。
それでも、場所によってはこの「インジェラ」を食べれるだけまだマシで、田舎へ行くと食事が出来るレストランが極端に少なくなり、このインジェラを探すのでさえ一苦労というトコも中にはあった。
その逆に、首都アジスアベバではイタリアンのレストランが意外にも多く、そこそこまともなピザやスパゲッティー、果てはラザーニャなんてものも食べることができた。
インジェラに比べるとかなり割高なのだが、それでも地元の人には結構ウケてるようで、食事時ともなると店内は若者やカップルで賑わっている姿をよく目にした。
それと、エチオピアといえば忘れちゃいけない「コーヒー」も有名で、これはお世辞抜きにホントに美味しかった☆
なんと、エチオピアではカフェと名のつく所なら大抵どこにでも、立派なエスプレッソマシーンが置いてあったのだ。
アフリカの中でも、唯一植民地化を免れたエチオピアといわれてるのだが、その昔イタリアが少しの間占領してた時期があったらしく、コーヒー文化はその時のイタリアの置き土産らしい。。。
うちらは特にマキアートとカプチーノがお気に入りで、どちらも１杯３０円ぐらいで飲んでいたと思う。自分は朝一にコレを飲んでから優雅な気持ちで出掛けるのが好きだった。
コーヒー以外にも、フルーツジュースが地元の人によく飲まれている。定番のマンゴーやオレンジ以外にも、変わったところでは「アボガドジュース」なんてモノも飲まれていた。
あるカフェでは結構な勢いで注文されてたので、うちらも試しに頼んでみたのだが、何てことはないまんまアボガドの味。。。
これは他のジュースと混ぜるとか、いっそ健康の為を想って一気するでもしないとちょっとツライ味だった×××
他にはパン類にケーキ、ホテルのレストランなどでは生野菜サラダやチャーハン、インドカレーなんてものまで食べられるトコもあったりして、これにはかなり驚かされた。
とにかく、エチオピアというとどうしても「貧しい国」というイメージがつきまといがちだったが、意外や意外にもお金さえだせば想像してたよりもずっとバリエーション豊かでまともなモノを飲み食い出来る国でした。。。
January 06, 2008
エチオピア流の歓迎とは
その日、両替をする為に町を歩いてた所、ホテルの場所を教えてくれた地元の連中とバッタリ出くわした。そこには偶然にも、昨晩バーで意気投合したラスタマンも一緒だった。
普段はバーなんて高くてあまり行かないのだが、エチオピアでは生ビールが一杯３０円で飲めるという話を聞いていたので、昨晩さっそく飲みに行ったトコだったのだ。
だけど、そこで出てきたビールは期待とは裏腹、イマイチ炭酸が弱いうえに味も薄いときてて、単純に安いからと喜べるような代物ではなかったが。。。
その時のバーで知り合ったラスタマンと、ホテルを教えてくれた連中が友達だったことに驚きつつ、話の流れから、この辺でドル両替出来るトコが無いかを尋ねた。
すると「今日ハクリスマスデ銀行ハ全部休ミダ！ケド、俺ラノ知ッテル”ブラックマーケット”ダッタラ銀行ヨリレートガ良イ！丁度、今カラクリスマスノセレブレーション行クトコロダカラ、両替ツイデニ一緒ニ行コウゼ！」と誘われたのだった。
ちょうどうちらが居た１月６日〜７日は、偶然にもエチオピア歴でいうミレニアム（２０００年）のクリスマスにあたる時期だったようで、町中のテンションも日増しに上がってるのが見てとれるほどの盛り上がりだった。
面白いことにエチオピアは独自の暦を持っていて、西暦以外でも普段うちらの使ってる時間とは別の「エチオピアンタイム」なる時間も持っているのだ。
うちらとしてはそのクリスマスイベントもさることながら、地元の同世代の人間とコミュニケーションがとれる願ってもない機会だと思い、その誘いには喜んで乗ることにした。
互いの国の事などについてお喋りしながら、和気あいあいとした雰囲気で向かったのだったが、 ４０分ほど歩いた末にたどり着いた”ブラックマーケット”とやらは一見、というか実際に、、、全く何の変哲もないただの土産物屋だった。
さらに、そこのレートが思いのほか悪かったため、仲間の一人が「２件目行くぞ！！」という感じの目配せを送ってきた。
それじゃあ、、と店を出るとその店のすぐ隣りが２件目だった。。。
結局、隣の２件目もたいしてレートは良くはなかったのだが、とりあえず少額だったのでそこで両替を済ませることにした。
クリスマスのイベント会場へは、そっから歩いてすぐとのことだったので、さらに歩き続けた。
すると、彼らは一軒の民家のような所へおもむろに入っていったのだった。
用事でもあるのかと思い、うちらは外で待ってようとしたのだが、「ここは友達の家だから問題ない、中へ入れ」と促された。
通された部屋は、隅に大きいテーブルとソファーが置いてあるだけだが、この国の経済状況を考えると随分立派だ。
「座ッテ少シ休ンデコウ」という感じで言われたので、ひとまずソファに座ることに。
「ナニカ飲ミ物ハ？」と声を掛けられたが「うちらは別に何もいらない」と答えた。
すると、ラスタマンは「俺ハ喉ガ乾イタカラ何カ飲ミタイナ〜」と、何故かこちらにねだるような素振りで言ってきたので、念のため「飲みたかったら”自分”でどうぞ」と強調して返した。
そうこうしてるうちに、奥の部屋から妙にセクシーな格好をした黒人のお姉ちゃん達が４人ほど現れ、自己紹介とともに一人ずつうちらに握手を求めてきた。
初めは友達か家族とでも思ったが、挨拶が終わるや否や、突如はじまった手拍子に歌を合わせ、そのお姉ちゃん達は踊りだしたのだった。。
しかも、うちらの目の前わずか数十cmという近さで・・。
この不可解な行動に対し、まずゆりが真っ先に反応した。
「トシくん、コレ絶対おかしいって！！」と、必死に訴える。
個人的には「イヤ、こいつらはきっと悪い奴じゃない、、、」と思いたかったが、冷静に考えると、この目の前数十cmの所で起こってる現実ってのはやっぱりおかしかった。。。
その直後「お前らのしたい事は理解出来ないからもう帰るぞ！！」とだけ言い残し、二人でサッサと家を出た。
すると、その３人はすぐさまうちらを追いかけてきて「ヘイ友達、一体ドウシタンダ？」と怪訝な表情を浮かべている。
「どうしたもクソもあるかっ！！クリスマスのイベントに行く話だっただろ！？これは一体どういうつもりだ！？」と聞き返すと、、、
ラスタが「俺達ハ朝カラ何モ食ベテナイシ何モ飲ンデナインダ、ダカラ何カ奢ッテクレ・・」というような図々しいことを言い出した。
これにはイラっときて「俺らだって朝から何も食べて無いし何も飲んでないから同じなの。腹が減ったなら自分で何か食べてください！」とつき返す。
すると、これまでの愛想の良かった態度が一変し、、、
「両替所ダッテ案内シテヤッタダロ！俺タチハガイドダ！コレハビジネスナンダ！紹介料ヲ払エ！！」 なんて事をぬかし出したのだ。
それに対しては「ビジネスなんて初めに言ってないから知らないし、、仮にこれがビジネスだったんなら最初から頼んでないし、、両替だってお前らが居なくても自分で簡単に出来たよ、、」と並べあげると、あげくの果てにこのおバカさんは、、、
「オマエ、俺トファイトシタイノカ？？俺ハラスタヲ２人モ殺シテルンダゾ！！」と、唇をプルプル震わせながら凄んできたのだった。。。
(っていうか、仲間殺しちゃダメじゃん・・！？)
とツッコんでやりたい衝動は抑えつつ、念のため万が一も考えて、あまり煽るようなこともせずにしばらく口論が続いた。
で、しまいには何を言っても 「ギブミーマネー！！アイウォントマネー！！！」 としか言わなくなってしまったので、もうこれ以上こんなおバカさんを相手にしても仕方がないと、完全にシカトしてとにかく歩き続けた。
その後もしばらくダラダラ後を付けてきたのだが、適当にバスに乗るフリなどをしてたらそのうち諦めたのだった。。。
そのうちの一人はムスリム、もう一人は愛と平和を語った偽善ラスタ、最後の一人は坊主頭のスネオ君。
三人共いたってまともな身なりをしており、どう考えても食べるのに困るほど貧しい連中ではない事ぐらい明白だった。
これは後日、情報ノートを見て分かったことだが、彼らに騙された日本人は他にも結構いるようで、あの家（一応キャバクラのようなトコらしいが、、）で何か飲もうものなら、最後には莫大な額を請求され、払えないと言うとうちらの時と同じような脅しをかけてきたあげく有り金を持ってかれる、という内容の被害報告がそこにはしっかりと書かれていたのだった・・。
こいつらは、うちらが今まで１年以上旅した中でも間違いなくNo.1におバカな奴らとしてランキングされるだろう。
でもその前に、そんな奴らを見抜けなかった自分につくづく反省デス。。。
特に、昨晩バーで知り合ったラスタマンに関してはショックが大きい、、
あれだけ真剣に向き合ってしまった自分のほうがバカみたいに思えてくるし、 酒の場とはいえ「おまえは良い奴だ！！」なんて真顔で言っちゃった自分が、今となっては恥ずかしいやら情けないやら。。。
これはアフリカに入ってまだ３日目の出来事、、、
試合開始のゴングと同時に、いきなり先制パンチを食らってしまった。。。
ま〜お陰でエチオピアの事を色々聞けたわけだし、実際奴らといた時間も楽しくなかったと言ったら嘘になるし、、
ちょっと手荒いけど、これがエチオピア流の歓迎スタイルとでも思えば良いかな・・・（ちょっと前向き過ぎ？）
ハイ、、、でもこれに懲りてもう簡単には知らない人について行くのは止めます。。。（反省）
January 04, 2008
本格的にアフリカへ
半年遅れでようやくアフリカの記事アップします。。。
深夜にイエメンを飛び立った飛行機は、まだ夜も明けぬ頃エチオピアの首都にあるアジスアベバ空港へと降り立った。
寝不足で眠い目を擦りながら入国手続きを済ませたのだが、それから空港内にある銀行が開くまでの間、約４時間近くも時間をつぶさなくてはならなかった。
事前情報によると、この国は空港はおろか街中にも殆どATMが存在しないらしいからだ・・。
暑いイメージのあるアフリカだが、ここアジスアベバは２３００mという高地にあるため、この時間帯は想像以上に冷え込む、、、
けれど周りを見渡してみれば、ココはもうれっきとしたアフリカ社会なんだということに気付かされる。
とうぜんながら、待ってるあいだ周囲を行き交うのは黒人の姿しかない。
にしても、、、、、
『この国じゃエスカレーターってやつがそんなに珍しいのかい・・!?』
子供だけならまだしも、いい歳した大人までがさっきから昇ったり降りたりを繰り返している。。。
午前９時になりようやく銀行の窓口が開き、無事エチオピアの通貨をゲットしたうちらは、そんな光景に一抹の不安を覚えつつ空港を後にした。
空港から市街へは、ローカルの乗り合いワゴンで向かったのだが、乗り場付近はボロボロの服をまとった物乞いやら物売りやらが引っ切り無しにまとわりついてきて、まるでインドを彷彿とさせる。
それらを振り払いながらもなんとか中心街にたどり着くと、次に襲ってきたのはあまりの人口密度と黒い群れ、、、
基本的な治安の悪さに加え、日本人に馴染みの無いアフリカ人の顔っていうのは、失礼な話だがそれだけでコワイ・・・。
それが人混みともなると、そこをかき分けて中へ入っていくのには結構な勇気が必要だった、、、
そんな中を警戒心１２０%で宿を探し歩いてると、馴れ馴れしい英語で近寄ってくる連中が現れた。
どうせチップ目当ての地元の若者だろうと思ったが、彼らは単にホテルの場所を教えてくれただけで、思いのほかすんなりとその場は去っていった。
『あれっエチオピア人ってひょっとして親切、、、!?』なんて思いながらも、ガイドブックを頼りに他の宿も回り、中でも値段の割りに一番マシかな?と思われる部屋に荷をおろした。
しかし、そこが飲み屋に併設された『売春宿』ということに、後から気付いたのだった、、、
不釣合いなドレスで着飾った巨漢のオバチャンが、自分より二回りは小柄であろうオッチャンと、飲み屋から部屋へ寄り添いながら消えてく姿を目撃してしまった、、、
さらにその飲み屋からも、深夜まで“ズンドコッズンドコッ♪”というエチオピアンポップス独特の奇怪なリズムが鳴り響き、安眠には到底ほど遠い環境×××
しかし、エチオピアで安宿となると、嫌でもこの『ブンナベット』といわれている飲み屋併設タイプの連れ込み宿が避けられないようだ・・。
とはいっても、これはなかなかどうして今までには無かったハードコアな環境、、、
それでも、怒涛のように押し寄せてきた刺激と緊張からくる疲労のせいで、いつの間にか深い眠りにと落ちていったエチオピア初日の晩だった。。。
インドの時もそうだったけど、とにかく全くの未知の世界での初日というものは、不安と期待が入りまじった何ともいえない状態になるものなんです、、、
January 03, 2008
世界最古の摩天楼
この「サナア」という町は２５００年以上もの歴史があり、現存する町としては世界最古といわれ、旧市街は世界遺産にも指定されている。
海抜２３００ｍの高地にあるため、日差しは強くても空気は乾燥していてカラっと爽やか過ごしやすい。
旧市街の家々は同系のデザインで統一されていて、石と日干しレンガで造られた家々の窓は白い漆喰にステンドグラスのような飾りが付けられていて、まるでお菓子の家のよう、、その雰囲気はそのまま映画に使えそうなほどメルヘンチックだ。
イエメンの男達は特徴的で、まずこれまでのイスラム諸国に比べ、寡黙でシャイな印象を受ける。頭にはターバンのような布をグルっと巻き、腰には映画アラジンに出てきそうな「ジャンビーヤ」という短剣をさしている。
この国ではこのジャンビーヤこそが誇り高き戦士の象徴とされており、同時に勇気ある一人前の「男」の証しでもある。由緒正しい家柄に代々伝わるようなものともなれば、１００年以上の年代物もあり、日本円にして数千万円という代物も珍しくないそうだ。
そのジャンビーアを腰にさし、意気揚々と町を闊歩するイエメン男達の姿に、同じ男として何処かハートをくすぐられる思いがしたのだった、、、
うってかわって女性はというと、イスラム圏の中でも宗教色が強い国ゆえ、黒い布を頭からスッポリ覆い、ほぼ全身を隠している。この姿は慣れないとちょっと不気味なのだが、慣れてしまえば何てことはない。。。
他には、イエメン人にはたしなみとして『カート』という葉っぱを噛む習慣がある。これはパッと見普通の葉っぱなのだが、生で噛み下すと出てくるエキスに軽い興奮作用を起こす成分が含まれているそうだ。
イエメン人はこのカートが大好きで、それは午前中のカートマーケットの賑わいや午後の街中を歩いている男の人の頬を見れば一目瞭然。まるで『こぶとり爺さん』のようにほっぺを膨らました人をいたるところで見かけることができた。
カートはイエメンの社交とくつろぎの場には欠かせない道具だそうで、｢カートなしでは何事も進まない｣とまで言われており、縁談の取り結びや土地の売買、果ては重要な政治決定もなされると言われてるほどらしい。。。
これもかつては男性だけのものだったのが、最近では女性でも噛む人が出てくるようになったそうだ。
（写真左）は『カート場』といわれるカートを噛んでお喋りする目的の為に存在する喫茶店のような空間。各々が思い思いに仕入れてきたカートをここでお茶などと一緒に味わうのがイエメン男の日課になっている。カートを噛み始めるのは基本的に午後からとのこと。
（写真）たまたま出くわした結婚パレードの様子。
イエメンではサナア以外の町へ行くには、いちいちパーミッション（許可書）が必要なエリアが多いので、うちらは特に動き回ることはせず、サナアでの日常をじっくり味わうような形にしました。。。
新年の挨拶はイエメンより
新年明けましておめでとうございます!!!
皆さんお正月は如何お過ごしでしょうか？？？ 僕らは今、イエメンという国の首都サナアという町にいます。
大抵どこの国でもめでたいはずの年越しですが、この国はイスラム色が強いせいか、、はたまた単にヤル気が無いだけなのか、、せっかくの節目を祝おうとする気配すら全く感じさせないまま、寂しい元旦を迎える事となりました。。。
まぁ町自体はそんなツレナイ雰囲気でしたが、うちらは最近ずっと一緒だった、なおき君、みくちゃんカップルと一緒に「年越しうどん」を打ち、宿の部屋でうちらなりに年越しを祝いました☆
それにしても、僕らが日本を発ってから早いものでもう１年が過ぎてしまったようです。 悪戦苦闘しながらも何とか二人で力を合わせやってきた結果、これといった大きな災難もなく、順調に「１年」も旅を続けてこれたのが、正直自分達にも信じ難い結果です。
改めて振り返ってみると、それはそれは様々な経験が凝縮された１年でした。今まで感じていた「１年」という時の流れが、まるでデタラメに感じてしまうくらい、密度の濃い一瞬一瞬が積み重なってきたようにも思えます。
ドラマチックだった中東エリアの旅も、ここイエメンを最後に終わります。今日深夜の飛行機でエチオピアに飛ぶので、明日からはもう本格的なアフリカです。きっと周りは真っ黒な人ばっかりのハズです。。
１年経ったからといって依然気は抜けないままですが、今年も去年以上に、より密度の濃い瞬間を積み重ねていけたらと願っています。
それと同時に、僕らのこの経験は決して自分達だけの力で成し得たモノではない、という事だけは常に心して、引き続き旅を続けていきたいと思います。
それでは皆さん、、、
今年もどうぞよろしくお願いします!!!
December 25, 2007
クリスマ スin カイロ
今年のクリスマスはエジプトで迎えることになった。当日はカイロの日本人宿に、日本人旅人が大集合。 飾り付けやケーキまで用意しての盛大なパーティーだ☆
日本に居たってわざわざ集まってまで祝うのは珍しいのに、まさかこんな遠い異国でこの人数でクリスマスを祝うことになるとは思いもしなかった。
さらに、キリスト教の祭事であるクリスマスはイスラムの人達には関係ないだろうと思ってたけど、実際はエジプトの人達も日本人と同じように、一つのイベントとしてのクリスマスをちゃっかり楽しんじゃってる様子だった。
この時期のカイロは毎日が賑やか。 街を行き交う人通りは深夜まで絶えないし、それに合わせ商店やレストランなども毎日夜遅くまで営業している。
こっちの人はイスラム教の戒律で殆ど酒が飲めない替わりに、特に映画が娯楽の王様となってるようだ。
カイロにはいくつか映画館があるのだが、夜になると必ず映画館の前に大規模な人だかりが出来ていて、特にチケット売り場の前は、暴動が起きてるんじゃないかと見まがうほどの異常な白熱ぶりを見せていた。
カイロでクリスマスを祝った2日後にはエジプトを発つことになってたのだが、うちらにとってエジプトはかなり思い出深い国の一つになった。
山あり、、川あり、、海あり、、砂漠あり、、遺跡あり、、気球あり、、ダンスあり、、酒は高いが、メシは美味いしフルーツも豊富、、
さらに、ここまでそろっておきながら物価もダントツに安いときてる☆
唯一、ボッタクリ傾向が強いという点だけは否めないが、基本的には治安も良いし人も良いってんだから、こんな旅するのに好都合の国ってのも、そうあるもんじゃないだろう。
加えて、幸運にもたくさんの良い仲間に恵まれたお陰で、エジプトの魅力を１２０％味わうことが出来たのでした。。。（あ〜楽しかった♪）
December 22, 2007
エジプトの遺跡群
■アブ・シンベル神殿（アスワン）
アスワンの南２８０ｋｍ、ナセル湖のほとりにある。スーダンとの国境まであとわずか、エジプト最南端の見所。この神殿は、アスワンハイダム建設時に水没の運命にさらされたが、ユネスコが国際キャンペーンにより救済したという経緯がある。大小二つの神殿をブロックに切断する方法で、もとの位置より６０ｍ上にそっくり移動することに成功したようだ。今から約３３００年前に自己顕示欲の象徴としてラメセス二世が造らせた自分自身の巨像。
■スフィンクス（カイロ）
レアなスフィンクスの後ろ姿。正面からのショットは数あれど、この後ろ姿は結構レアなんじゃ・・！？正面からの威厳に比べ、後ろ姿はまったくのスキだらけ。しかもその眼差しの先にあるものは、紛れも無く「ケンタッキーフライドチキン」だったのだ。（※昔トリビアの泉で紹介されてた。）鼻はアラブ人に削られ、あごひげはイギリスに取られたそうだが、そのひげは現在大英博物館にあり、エジプト政府は今も返還交渉中との事です・・（苦笑）
■ギザのピラミッド（カイロ）
教科書や歴史書には、あたかもこれらの謎の全てが既に解明済みであるかのように書かれているが、そこに書かれているのはあくまで一つの仮説に過ぎず、確かなことは実は何も分かっていないのが実状。スフィンクスの後方に鎮座するピラミッドはどれも実際目の当たりにすると、まずその大きさに圧倒させられるのだが、他にも市街地からの意外な近さに驚かされる。別料金を払えば内部にも入ることが出来るので試しにカフラー王のピラミッドに入ってみた。急な傾斜の狭い通路をキツイ中腰状態でしばらく進むと、突如その空間は現れる。その空間には特に何があるってわけでもないのだが、そこでしばしの間、この建築の存在意義などに思いを馳せていると、まるでそこに込められた当時の人々の想いが、何千年経った今でも色褪せることなく、何かを訴えかけてきているような不思議な感覚に捕らわれた。
※ラクダ乗り
ピラミッド周辺にたむろしているラクダ乗りのガイドは悪評高いというのは既に承知の事実だが、ラクダに乗って巡回してるポリスでさえ、写真を撮ったあかつきにはもれなく『ギブミーマネー』と言ってくる始末なのだった。。。
■王家の谷（ルクソール）
新王国時代になると、ファラオ（王）たちは盗掘者の手から逃れるために、「王家の谷」と呼ばれる奥深谷に、死後の安住の地を次々と求めていった。しかし、金銀財宝を狙う盗賊の手から逃れることは出来ず、ほとんどの王墓が略奪の憂き目に遭った。その中で唯一残されたのが、かのツタンカーメン王の墓。その墓から発見された多くの副葬品は輝くばかりで、エジプト考古学博物館の２階の間の半分を占めているほど。
■ハトシェプス女王葬祭殿（ルクソール）
ここは97年11月反政府ゲリラによる銃乱射事件の起きたところ。日本人観光客 も大惨事に巻き込まれたようだ。
December 20, 2007
気球初体験
ナイル川下りを堪能した後は「ルクソール」へと移動。
ここで俺は生まれて初めて”気球”というものに乗った、、、
（ゆりは子供の時に一度だけ乗ったことあるようだけど・・）
今までの旅中にも気球が乗れる場所ってのは結構あったんだけど、いずれにしてもうちらのような旅行者が気軽には手を出せない高嶺のアクティビティーだった。
だが、驚いたことにココで聞いた気球の価格は日本円にしてたったの５０００円。これは気球の値段にしてはちょっと信じられないくらいの破格だった。
当然こんなチャンスを逃すハズもなく、即答でＯＫしその場でお金まで払ってしまったうちら。。
「でも、５０００円の気球って機材の安全性とか本当に大丈夫なんだろ〜か？？？」
申し込んだ後で、こんな単純な不安が頭をよぎった、、、
当日は上空から日の出を見るというスケジュールの為、宿を出たのは真夜中。専用バスと船を乗り継いで、離陸ポイントまで向かった。
東の空が微かに明るみを帯びてきた頃、うちらを乗せた車はバーナーの炎だけが点々と光る広い原っぱに到着。ガスの強い炎に照らされたバルーンは、まるで巨大な電球のように闇夜の中で煌々と浮かびあがっていた。
それにしても、間近で見る気球ってのは想像以上にデカイ。。
ガスバーナーで暖められた空気がバルーン内に充満し、パンパンになった気球が完全に自立を始めた段階で、うちらは客室兼操縦室にあたるカゴで出来た箱に乗り込んだ。
操縦士のおっちゃんがガスバーナーのコックを数回ひねる。
「ボォ〜ッ、ボォ〜ッ」という炎が燃え盛る音が、日の出前のぴんと張り詰めた空気に轟く。
そして、突如フワッという感覚とともにカゴが浮上。
「おぉ〜〜浮いた、、、!!!」という歓声があがり、機体はみるみる上昇を始めた。
しばらく上昇を続け、ある程度の高度に達したところでいよいよお待ちかねの朝日が地平線から顔を覗かせた。
どうにか間に合ったようだ！！
気球の上から見る朝日ってのもまた、いつもとは違った趣で格別です。。。
太陽の出現に伴い、それまで白いモヤに包まれていたルクソールの全景がうっすらと姿をあらわし始めた。
朝日の深紅に照らされた王家の谷、、、
モスクから流れるアザーンの音色、、、
庭先で朝げの火をおこす親子の姿、、、
こちらの存在に気づき一心不乱に手を振る子供、、、
空の上から見たルクソールの表情は、そのどれもが幻想的で美しかった。
乗ってみて分かったのだが、気球ってのは飛行機やヘリコプターのように喧しい音が出ないから乗り心地がとても良い。耳をすませば風の音が聞こえるほど。
さらに、気球自体が複雑な機械に頼ってないせいか、恐怖心といったものも不思議とそれほど沸かなかった。
やや心配だった着陸も、トラックの荷台に乗ったスタッフが着陸地点まで追いかけてきて、しっかりサポートしてくれてたので何ら問題はナシ。
飛行時間にしてざっと４０分前後。この楽しい空中散歩はあっという間に終わってしまったが、空を飛んだ醍醐味は十分に感じられた。
さらに驚いたことに離陸後は、飛行の成功を祝う儀式？とでもいうような、奇妙な踊り（左写真）に加え、飛行認定証＆オリジナルのＴシャツまでが用意されていたのだった。
こんな調子で終わった初めての気球体験は
「ちょっと値段が安すぎるんじゃないか、、」
という心配をよそに、フタを開けてみれば大々満足な結果で終わることが出来たのでした。。。
December 16, 2007
ナイル川下り
砂漠を後にしたうちらは、ルクソールから南に200ｋｍ行った所にある、教科書にも出てる「アスワンハイダム」があるアスワンへ電車で向かった。
（写真左）アスワン駅の様子。
（写真右）アスワンの町をバックパック背負ってホテル探し。
そこで、フルーカに乗ってナイル川を下りルクソールまで行けるという移動手段の存在を知った。このフルーカというのは、風の力だけで走るエジプト版ヨットのことだ。
しかし、移動手段としてというよりは「ナイル川下り」という響きに、どちらかと言うと魅了されてしまったうちらだった。
こんな流れで、砂漠ツアーの仲間に加え新たにメンバーも募り、計６人でフルーカ１隻を貸しきって２泊３日のナイル川下りを実施したのだった。
（写真左）出発前の準備風景。ヨットといっても客室なんていう贅沢なモノはない。
（写真右）川の上は思いのほか寒く、ほとんどの時間は寝袋に包まってた。
このフルーカという船は、特にエンジンが付いてるワケではないので、それほどスピードが出るわけでもない。
よって景色もあまり変わり栄えしないので、 次第ににすることもなくなりボケ〜ッと景色を眺めるか読書をするか。。。
けれど途中、要所要所で船を陸につけて食事の準備をする時間がある。
その時ばかりは、待ってましたと言わんばかりに船を飛び降り、子供に戻ったようなワウワク気分で近場の村へと探検しに行ったのだった。
（写真上）ヌビア人羊飼いの少年達に遭遇。ヌビア人の肌の色は一般的なエジプト人（アラブ人）に比べより黒く、頭髪も黒くちぢれている。彼らはかつて、この一帯を支配していた黒人の末裔らしいのだ。
（写真上左）勝手にお宅訪問。予期せぬ珍客に一家揃って大喜び。それにしてもお父ちゃんシブイ・・。
（写真上右）子供達の顔の周りにはハエがブンブン。。。
（写真下左）ヌビア村にある一般的な家の内部。ボブのポスターが唯一のインテリアだった。
（写真下右）船員が用意してくれてた食事だけど、２日目にはパンはカチカチに。。。
（写真左）水牛の様子を見てるヌビア人のお爺ちゃんをパシャリ！この後、バクシーシ（喜捨）としわくちゃの笑顔で手を差し出してきた。。。
（写真右）ナイル川対岸に沈む夕日。まるで鏡のように澄んだ水面の反射が印象的だった。
実はアスワンからルクソールにかけてのナイル川流域は、あまり情勢が良ろしくないようで外国人は観光を禁止されてるエリアだった。
そんな事情もあってか訪れた村の人達はまったく観光客ズレしてなく、うちらにしても今までとはまた違った新鮮な気持ちで接する事が出来たのでした。
December 14, 2007
ニホンジン大集合!!!
ダハブでのゆる〜い骨休めが済んだあとは、エジプトの首都「カイロ」へと移動した。
（写真左）近代的な高層ビルが立ち並ぶカイロ市内。
（写真右）町の様子を写真に撮っていたら”撮ってくれ”と近寄ってきた親子。
ここで一緒に砂漠へ行くメンバーを募ったのだが、これが集まった集まった・・。
最終的に膨らんだメンバーの数は、なんと１４人。しかも全員日本人。我ながらよくこれだけの日本人が時同じくしてカイロに集まったもんだなぁと感心してしまうほどだ、、
メンバー内には顔見知りも多い。主にシリアやレバノン、イスラエルで会った中東南下組がここカイロにこぞって集結していたのだった。
それにしてもこんな人数で移動するのもツアー行くのも初めて。みんなで移動してる時なんて、ハタから見るとちょっとした団体ツアーの御一行様みたいになってるし、かなり目立っていた。。
拠点となる町から砂漠へは、直接ガイドと交渉しジープ２台をチャーターして向かうことになった。
（写真左）白砂漠では雨風によって長い年月かけて侵食したこんな不思議な形をした奇岩がいくつも点在している。中にはウサギやトリなんかに似てるカワイイものもある。
（写真右）いっぽう黒砂漠ではマグマの噴火跡のような盛り上がりが無数に広がっており、創世記からほとんど変わってないんじゃないかと思わせる原始的風景が続く。
「クリスタルマウンテン」といわれるクリスタルの結晶が剥き出しになっている丘。ここでは初めて自然の状態のままのクリスタルに触れ、そのパワーを肌で感じた、、、というよりは単に採集に没頭してるだけカナ。。
火をおこしたらついたて立てて、じゅうたん敷いたらちゃぶ台をセット。その上にみかんとティッシュを置いてあげたらほら、こんな立派な食卓が完成☆出来上がったこの空間は異国の砂漠にもかかわらず、どことなく日本の食卓に通じる趣を醸し出していた。
その食卓を１４人で囲み、同じ飯をみんなで食べたあとは各々思い思いに酒を酌み交わした。そこにガイドの演奏も加わり、いつの間にやら呑めや踊れやの宴が繰り広げられていた。
（写真左）夕食時間。ビール、お酒はわざわざカイロから苦労して持ってきた。
（写真右）ガイドの笛に合わせ、エジプトの名物のベリーダンスを踊る。
寒さも厳しくなってきた夜更け、僕らはかすかな焚き火の温もりだけを頼りに毛布に包まった。ここには雨風をしのげる屋根もベッドもトイレもない。そこでの僕らは、ただ頭上に広がる永遠とも思える宇宙を仰ぎつつ、自らも地球の一部だったことを思い出すかのように眠りにつくしかなかった、、、
この一体感は一度味わってしまったら、もう病み付きになること必至。ただ、砂漠の夜は想像以上に寒かったな〜。
さらに今回は、砂漠自体の感動もさることながら、個性溢れる魅力的なメンバーとの出会いに大きな感謝〜！！！
（写真左上）メンバー全員で記念撮影。珍しく女性陣が多かった。
（写真右上）車がパンクした。修理を手伝う男生陣。
（写真左下）果てしなく続く白砂漠のサンセットタイム。
（写真右下）砂漠の真ん中にポツンと佇むまるで絵に描いたようなオアシス。
December 06, 2007
紅海リゾート ダハブ
ヨルダンのアカバからフェリーに乗り紅海を渡ると、そこはもうエジプト。フェリーを降りたトコからバスで少し行った所にダハブという小さな町がある。
ダハブは紅海沿いのビーチリゾートにあたる町で、これまでの中東のイメージからすると、ずいぶん肩の力が抜けた”ゆる〜い”感じの雰囲気が漂っている。
各国から訪れるダイビング目当ての金持ち旅行者の姿も少なくなく、海沿いのメインストリートには中東らしからぬ洒落たレストランやバー、みやげ物屋にダイビングショップなどが軒をつらねている。
このメインストリートを歩いてる限り、自分が中東に居る事さえ忘れそうになるほど。。
肝心な海に関しては、オーストラリアのグレートバリアリーフの記憶もあり、いくらキレイと言われててもあまり期待はしてなかった、、
しかし、紅海はこの予想を見事に裏切ってくれた、、
紅海の透明度は驚くほど高く、豊富な魚とあわせて色とりどりのサンゴ礁が浅瀬からでも十分楽しめたのだ。
さらに数十ｍほど続くその浅瀬の先には、想像を絶するほど広大な珊瑚の渓谷が広がっていて、そのエリアへ行くには、まるで初めて大空へ飛び立つヒナのような勇気が必要だったぐらいだ。。
他には、ダハブからバスで４時間くらい行った所にある「シナイ山」という山にも登ってきた。
そこは「モーセが神から十戒を授かった山」とされているトコで、うちらは山頂で朝日を眺めたいが為、夜明けの３時間ぐらい前から真っ暗い中を登り始めていた。
一苦労の末ようやく頂に到着すると、まずあまりの寒さに驚かされる、、ダウンまで着こみ完全武装で挑んだってのにまだ寒い・・。
しかしそこで望んだ一夜の夜明けが、自分にとってはどうしたって忘れられないほど印象深い光景の一つとなった。
夜明け間近、そこにある自然全てが一斉に一日の始まりである日の出を受け入れる準備を整えているかのようだった。
そこへ、東の山稜から静かに姿を覗かせた朝日が、目が眩むほど神々しい光りで、視界に映るモノ全てを金色に染め上げたのだった。
これほど完璧と思える金色と、その光りに支配されつくした世界ってヤツを生まれて初めて目にした・・。 気づくと、自分でも何だかよく分からないけど今にも涙がこぼれ落ちそうだ、、
人間こんな光景を実際に目の当たりにすると、たとえモーセでなくったって何か授かりたくなる気分にさせられる。。
とにかく、こんな寒いなかを眠い目擦りながら頑張って来た甲斐があったというものだ、、
うちらがダハブを訪れた１１月は、メインシーズンからやや外れていて、日が落ちると少し肌寒くなるような季節だった。
それでも近頃ずっと寒いトコ続きだったせいか、「半袖＋短パン」というスタイルに、何よりうちらのテンションはあがっていた。
エジプトに入って物価も一段と安くなった事だし、海もキレイなうえ、念願の”半袖＋短パン”ということもあって、ここでは１０日間ほどかけてゆ〜っくりと溜まった疲れをほぐしたのでした。。。
November 20, 2007
イスラエルという地
それまで、全く行くつもりなどなかった国「イスラエル」へ行くと決めたのは、かれこれ２カ月ほど前になる。
正確には、”つもりがなかった”のではなく、うちらみたいなパッカーが安易に”入れる国ではない”と思っていた。。
ところが旅先で話を聞くにつれ、面倒ではあるがうちらでも入国は可能だという事、さらに心配してた治安のほうも、危険なエリアさえ行かなければさほど問題ない、という事が明らかになってきた。
ただ、イスラエルの入国審査の厳しさは、旅人の間でもちょっとした語り草になっていた。３０分以上も掛かる長い面接では、根ほり葉ほり質問責めを受けたあげく、人によっては「入国拒否スタンプ」を押され帰されてしまったり、通過できたとしても数時間も放置された後だったりと・・。
さらに、イスラエルの「入国スタンプ」というものがこれまた厄介な代物で、イスラエルのスタンプをパスポートに押されてしまうと、なんと大概のイスラム圏の国々では入国を拒否されてしまうのだ。
これは、例え「入国拒否スタンプ」だとしても、押されてしまえば同じ扱いを受けることになる。
「それだと今後も旅を続けるのに困る、、」ということで、入国の際に必ずパスポートではなく別紙へスタンプを押してもらうよう頼まなければならないのだが、イスラエル側もそれを承知のクセに、まれに嫌がらせのようにスタンプを押してしまう検査官もいるとの話だった。
最悪そうなった場合は、いくら泣いてもわめいてもどうにもならないそうで、その時はいさぎよくイスラム圏の旅を諦めるか、もしくはパスポートを盗難・紛失した事にし、日本領事館へ再発行の申請をするしかない。
しかし、パスポートの再発行を海外でするというのは口で言うほど簡単なものでもなく、それなりの時間と労力は覚悟しなければならない一大事だ。
ま〜そんなリスク犯すぐらいならそんな国始めから行かなきゃ良い話なんだけど、それでもなお「イスラエル」という国には僕らを魅きつける「何か」があるのは確かだったのだ、、、
イスラエルの国境へはヨルダンのアンマンからバスを乗り継いで向かった。このアンマンからイスラエルの首都エルサレムに抜けるルートだけが、唯一「スタンプの別紙扱い」が可能とされていた国境だった。
入国するタイミングについても、旅人の間では様々な噂が飛び交っている。
「イミグレにはある程度まとまった人数で行ったほうがいい」だとか、、
「土曜は午前中で閉まっちゃうから平日のほうがいい」だとか、、
「審査官にはあまり英語が出来ないフリをしたほうがいい」だとか、、
そんな中うちらが向かったのは土曜日で、しかもたった２人っきりだった、、、
そんな話を聞いたら誰かと一緒に行きたいのはやまやまだったけど、どうしてもその時タイミングの合う人が見つからなかった。。。
今まで味わった事の無い類いの緊張を噛み締めつつ、イミグレーション（入国管理局）のゲートをくぐる。中では軍服に身を纏った審査官が、カウンター越しの入国者を一人一人丹念に調べあげている。
噂通り審査官はみな若い女性だった、、恐らく２０代前半ぐらいなもんだろう。イカつい軍服とまだあどけなさの残る顔が対照的だ。
すぐにうちらの番がまわってきた、、 まずは紙に実家の住所から両親の名前、祖父の名前などの個人情報を書かされ、その後に口頭で、今までに行った国すべてと、その目的を言わされた。今までに行った国の中には、審査の際不利になるといわれているシリアやレバノンも入っている。
他には「イスラエルには何しに来たのか？」や「イスラエルに知り合いはいるのか？」などの質問に、一つ一つ怪しまれないよう丁寧かつ慎重に答えていった。
その中で、結婚しているにもかかわらずお互いの住所が違う事を指摘された。
それに対し「結婚してすぐ旅に出ました」と答えると「ひょっとしてあなた達はハネムーン？」と聞かれたので「そうそう、、ハネムーンですハネムーン！！」と返す。
すると、それまで厳しかった審査官の顔から初めて女性らしい笑みがこぼれた。うちらはその優しい「笑顔」に安堵を覚えるのと同時に、ひそかに勝利までをも期待した、、
その後、１時間半ほど待たされたのち”スタンプが押されてない”パスポートが手元に戻され、うちらの入国は無事許可されたのだった。
イスラエルの首都「エルサレム」の旧市街では、歩いて回れる程の塀に囲まれた敷地に、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒の３教徒が共存生活を送っている。エルサレムはこの３教徒、どの信者にとっても掛け替えの無い聖地なのだ。
ムスリムにとって安息日である金曜日、イスラム寺院ではメッカの方角に向かって祈る人々の姿が見られ、かたやユダヤ人は嘆きの壁の前で神殿の再建を願い祈る。また、キリスト教徒はイエスが十字架を背負って磔刑に処せられるために歩いた道、ゴルゴタの丘へ続くヴィア・ドロローサをたどる巡礼を行う。
さらにこの地は、遥か４０００年�